摘要：前文提要：远征温哥华（七）：落基山之旅第一天，沿着1号公路狂奔D112018年5月11日黄金镇虽然看着很简陋，但我们住宿的旅馆条件却很不错。我和夏睡得正香，5点半的叫早电话尖锐地响起，宣告了新一天的开始。迷迷糊糊地吃完早饭，登上大巴，迎着晨...
前文提要：
远征温哥华（七）：落基山之旅第一天，沿着1号公路狂奔
2018年5月11日
黄金镇虽然看着很简陋，但我们住宿的旅馆条件却很不错。我和夏睡得正香，5点半的叫早电话尖锐地响起，宣告了新一天的开始。
迷迷糊糊地吃完早饭，登上大巴，迎着晨光，向落基山国家公园群的方向驶去。
今天依然是个好天气，蓝天之下，飘带云慵懒地铺陈在雪山脚下，让整个黄金镇像它的名字一样，化为仙境一般。
据导游说，每年冬天才是这里的旅游旺季，从BC省和阿尔伯塔省来到这里滑雪的人络绎不绝。
随着落基山脉的临近，周围的雪山也越来越多。映衬着蓝天与湖水，令人目不暇接。
阳光给灰色的岩体染上颜色，让它们看上去如同切开的奶油蛋糕，又如同富含白色脂肪的霜降牛肉，显得格外奇特壮丽。
再次重申，这里的海拔不过1500米左右。回想起之前在党岭豁尽全力气喘吁吁，再对比这里只需要坐在车里就能欣赏雪山美景，只能感叹加拿大人实在是太幸福了。
离开黄金镇没多久，我们就进入了幽鹤（Yoho）国家公园的区域。大巴首先抵达了一个叫天生桥（Natural Bridge）的景点，作为今天游览的前菜。
它的名字听上去很大气，实则只是个很小的景点。这里的天生桥是由流水冲蚀穿洞形成的，与中国喀斯特地貌形成的那些气势宏大的天坑地洞不可同日而语。
相比起来，还是周围的茫茫雪山与原始森林更加壮观，吸人眼球。
四周空气极好，一片寂静，唯有鸟鸣。深吸一口气，一股冰凉沁人心脾，让整个人从早起的迷茫中清醒了过来。
这个景点不过是小插曲，停留了十五分钟之后，我们就继续出发。经过不列颠哥伦比亚省边境最后一座小镇菲尔德（Field），就进入了阿尔伯塔省与班夫国家公园的地界。
阿尔伯塔省坐拥班夫与贾斯伯两处王牌景点，是个旅游业极其发达的省份。其首府埃德蒙顿是加拿大第五大城市，距离贾斯伯仅四小时车程。而另一座大城市卡尔加里是加拿大第四大城市，距离班夫也仅仅两三个小时。
所以很多自驾旅行者会选择直飞卡尔加里，租车贯穿两个国家公园，然后前往埃德蒙顿归还车辆。
对我来说，自驾的念头始终在心中萦绕不去，所以我沿途都在仔细观察和记录。其实路况并没有想象中那么糟糕，基本上与中国的国道相当，积雪情况也不严重，一般的轿车都可以通行无阻。
进入省界没多久，便来到了岔路口。从这里向南，可以沿着1号公路继续前往露易丝湖与班夫镇。而向北，则是通往贾斯伯的93号公路，它还有一个更加响亮的名字——“冰原大道”（Icefield Highway）。
驶上这条道路，可以明显感觉到海拔一路爬升，周围的雪山也越来越多，越发清晰而壮丽地呈现在眼前。
我仿佛坐在车上欣赏一出高潮不断的连环话剧，只见一座雪山还未远去，另一座又兀地出现。我把手中的相机抵在玻璃上，拼命按动快门，努力地将这些美景捕捉在镜头里。
不久，车子停下，我们抵达了今天的第二个景点——弓湖（Bow Lake）。
面对如此美景，所有人下车之后的第一件事，便是“哇”的一声。就算是我这种经验丰富的老司机，也依然为之深深震撼。
山体如同高耸的城堡，屹立于云雾中，雪山上垂下的冰舌与冻结的湖面连为一体，白茫一片。在这几乎完全静止的空间里，只有云影随着风缓缓移动，让人察觉时间的流动。
虽然很想在这里多拍一些照片，然而时间不等人，二十多分钟之后，我们就再度启程，往下一个景点进发。而那些开着房车自驾的游客则可以把车停在路边，优哉游哉地享受这绝世美景。
还是那句话，总有一天我会再回来的。
海拔渐高，四周的山体变得愈发险峻，形态万千。正如同落基山的名字“Rocky”一样，这些山体都是由巨大的花岗岩石构成，经由地壳运动的巨力揉捏，形成如今我们所见到的模样。
如同堡垒，如同锯齿，如同莲座，如同塔楼。灰色的岩体庄严肃立，如同电影《指环王》里那些无尽雪山的模样。
落基山脉的河谷是由冰川侵蚀形成的，所以山与山之间是平坦的“U型”河谷，与川西横断山脉那些由河流切割而成的“V型”河谷大相径庭，视野也更加开阔，气势恢宏。
中午时分，我们抵达了这次旅行的重头戏之一，也是此次旅行最北端的景点——哥伦比亚冰原。
哥伦比亚冰原（Columbia Icefield）是落基山的十七个冰原之一，也是地球上除了北极圈之外最大的冰原遗迹。它由八条冰河所组成，面积325平方公里，冰层厚度 100～380米。
这里同时也是北美洲水文最高点，冰原融水分别向北流入北冰洋，向东流入大西洋，向南向西流入太平洋，堪称三大洋的大分水岭。
照片里绿色的建筑是冰川游客中心，背后便是哥伦比亚冰原雄伟的阿萨巴斯卡冰川。
它如同一座被瞬间凝固的瀑布，从两山之间倾泻而下，一想到我们等会儿就将乘坐大脚车前往它的顶部，不禁心潮澎湃。
激动归激动，肚子还是得先填饱。今天中午终于迎来了久违的自助餐，比起怪模怪样的洋式中餐，还是这种东西比较对我的胃口。芝士千层面，咖喱，培根，凯撒沙拉……最后加上一杯咖啡，心满意足。
吃完饭，又在游客中心等待了一会儿，我们便正式开始了激动人心的冰原之旅。首先搭乘中转车抵达半山腰，之后再换乘传说中的大脚车，前往冰原顶部。
从图中可以看出大脚车的大小，光是一个轮胎就和人差不多高。这是由运营哥伦比亚冰川公园的公司专门打造的特种车辆，全世界只有二十多台，造价不菲。它不仅可以攀爬40度的陡坡，还能在冰盖上畅行无阻，扭力与抓地力都无可挑剔，堪称真正的越野神器。
我们就这样沿着冰瀑布的边缘缓缓向上爬升，四周逐渐被白雪所覆盖。最后，大脚车就完全行驶在了冰盖上。
抵达终点，一望无际的壮观冰原呈现在眼前。这里是专门划出的一小块安全的观景平台，就算强如大脚车，也只能到此为止，不能继续前进。
透过冰层，可以看到暗河在冰面下流动，如果此时光照强烈，还可以看到冰层呈现迷人的蓝色。这些水会经历漫长的旅程，最终汇入菲沙河，流入太平洋。
虽然四周一片冰天雪地，但这里的海拔也只有2400米左右，完全没有任何高原反应，气温也不算非常低。导游拍着胸口说，他曾经带着93岁的老人平安地来到过这里。
所以，如果可以，我真想把奶奶也带到这里，让她看看这世界最大的冰川。
在冰原上逗留的时间只有区区15分钟，我们只能尽快地拍完到此一游的纪念照，然后恋恋不舍地登上大脚车，返回游客中心。
途中再次经过这个40度的陡坡，实际体验远比照片里看上去惊险。大脚车之所以具有如此强劲的动力，都是为了对付它。
返回起点，立刻又坐上另一辆摆渡车，马不停蹄地前往公园的另一大景观——天空步道（SkyWalk）。
自从美国科罗拉多大峡谷的U型天空步道开创了先河以后，全世界都开始热衷于玻璃栈道的修建。中国以张家界为代表，加拿大则是在吊桥公园和这里修建了步行栈道。
远远看去，栈道如同一块跳板，悬空于幽深的峡谷上空。若是有恐高症的人，可能光是看到这一幕就不敢再前进了吧。
好在我和夏都没有这方面的烦恼，我们怀着兴奋的心情在上面来回走了两圈。有时候一阵大风刮过，钢架还会微微颤动，发出嘎吱的声响，颇为刺激。
透过玻璃往下俯瞰，下面是不知有多深的山谷与湍急的冰山融水，令人头晕目眩。我们本来很腹黑地期望看到网上视频中那种崩溃大哭的人，不过最终大家都很淡定。
跟团的弊端在此时显露无疑，你永远也不可能避开游客，因为你自己就是他们中的一员。所以照片里全是人，也没法拍出更具创意的照片，实在是有点无奈。
在这里逗留了20分钟，我们便乘坐摆渡车返回游客中心，登上大巴，结束了哥伦比亚冰原的全部旅程。如果单独买票，乘坐大脚车冰原探险与天空步道的联票是90刀（450人民币），实在是昂贵的体验。
怀揣着意犹未尽的心情，我们沿着93号公路原路返回。之前由于座位的关系，窗外的景色并不好。而回去的时候终于面向河谷，可以尽情地拍摄雪山了。
于是在这返程的两个多小时里，我几乎是目不转睛，看遍了冰原大道上所有的雪山。比起川西，这里你只需要在平路上奔驰，便能看到旁边形态各异的山峰不断掠过，连绵不绝，绝不重样。
我曾说我中了雪山的毒，而这便是我的解毒之旅。山峦、雪峰、冰湖、云团，冰原大道的这段旅途，注定成为我终生难忘的记忆。
怀着意犹未尽的感觉，我们返回了1号公路的岔路口，向着班夫镇驶去。
班夫位于三座雪山的环抱之间，是一个完全为了旅游业而存在的小镇。整座小镇除了一条商业街外，剩下的空间就都被各式各样的民宿、旅馆所填满。就算如此，每到夏季旅游旺季，这里依然一房难求，最便宜的青年旅馆也要80刀一间，实在是可怕。
抵达班夫之后就是自由活动的时间，我们在雪山下宁静的街道上闲逛，购买了一些纪念品，然后寻找地方解决晚饭。
我们经过一家叫做“灰熊屋”的法式餐厅，看到菜单上写着“Fondue”，不禁眼前一亮，这就是传说中的芝！士！火！锅！
对于将“芝士就是力量”作为信条的我来说，芝士火锅一直是我很想尝试的东西，偏偏中国又没几家店会有这个东西，属于可遇不可求的珍馐。
我非常想尝试一番，但又怕赶不上集合时间，而且也不知道该怎么点菜，怕闹出笑话来。就这样犹豫再三，焦头烂额，最终放弃……只留下了这张菜单聊以自慰。
在这之后的很长时间里，“Fondue”都成为了夏嘲笑我的一个专属词汇，每次听到我都会抱头痛哭……
吃完饭已经是晚上7点半，如果是一般的旅行团，今天就会住在班夫镇上。但由于朋友给我们报的是豪华团，所以我们还有最后一个项目——前往露易丝湖畔，入住举世闻名的费尔蒙特城堡酒店。
露易丝湖（Lake Louise）是加拿大阿尔伯塔省班夫国家公园内的一个著名旅游胜地，以英国皇室露易丝公主的名字命名。在茂密森林与背后维多利亚冰川的包围映衬下，碧蓝的露易丝湖澄净得就像一颗翡翠，超尘脱俗，被誉为“落基山脉上的蓝宝石”。
而露易丝湖畔的路易斯湖城堡酒店（Chateau Lake Louise）则是一间费尔蒙特酒店集团旗下的酒店。酒店起源于1890年，起初是湖边的一座小木屋，之后由加拿大太平洋铁路集团于19世纪末20世纪初建造开发为酒店。历经多次火灾与改建，才形成了如今的规模，但外观与装潢都保持着100年前的复古风貌。
刚一进入酒店，扑面而来的气场就把我和夏震慑住了。这里的装潢并不算得上是金碧辉煌，却充满着复古和豪华的氛围，庄重而不庸俗。
不论是悬挂着巨大吊灯的大堂，灯火通明的酒吧，还是幽深安静的走廊，都充满着历史的味道，给人一种不可思议的穿越感觉。
我俩就像是刘姥姥进了大观园，又像是杰克上了泰坦尼克号。东瞅瞅，西瞧瞧，嘴里时常发出不争气的感慨声。
而当我们穿过酒店的侧门，第一次见到露易丝湖时，才真正体会到了触电般的震撼感觉。
从酒店通往湖边的门是一扇自动门，它就在我们眼前缓慢地打开。眼前，是冰封的露易丝湖，以及她背后亘古不化，白雪皑皑的维多利亚冰川。
前一秒钟我们都还身处喧闹辉煌的酒店内，此刻却仿佛穿越了时空，身处白茫的冰雪世界。一切都如此安静，风停止了脚步，云忘记了飘浮，仿佛天地宇宙都被冻结凝滞在了这里，化为永恒。
语言在此时变得干涩而空洞，任何描述都苍白无力，我们就这样呆呆地站在湖边，直到太阳完全隐没，天色暗淡，冷风乍起，才回过神来。
此时，转过身来，酒店已是灯火通明，一片辉煌灿烂。
